10平米书房装修

室内装修基础知识

目录

一、基础知识

1、瓷砖的基础知识

2、地板的基础知识

3、内墙涂料知识

4、墙衬和腻子基础知

5、板材的基础知识

6、水改工程知识

7、关于地热地板的知识

二、材料的选择

8、复合木地板的选择

8.1复合地板选购问答

9、板材的选用

10、石材的选择

11、坐便器的选择

12、水泥的选择和使用

13、选购瓷砖

14、橱柜材料的选择

15、五金的选择

16、冷热水管材的选用

三、施工过程注意事项

17、电路安装应该注意些什么？

18、乳胶漆的施工和监督

19、夏季装修注意事项

20、冬季装修的注意事项

21、装修中的禁区和敏感区

一、基础知识

1.瓷砖的基础知识

瓷砖的分类

目前市场上瓷砖的品种很多，光是门类就有十几个，如渗花通体砖、玻化砖、防滑地砖

之类名称。下面对这些名词作一个简要的介绍：

釉面砖：指砖表面烧有釉层的瓷砖。这种砖分为两大类：一是用陶土烧制的，因吸

水率较高而必须烧釉，所以确切地说应该叫“磁砖”，这种砖的强度较低，现在很少

使用；另一种是用瓷土烧制的，为了追求装饰效果也烧了釉，这种瓷砖结构致密、

强度很高、吸水率较低、抗污性强，价格比陶土烧制的瓷砖稍高。瓷土烧制的釉面

砖，目前广泛使用于家庭装修，有80%的购买者都用这种瓷砖作为地面装饰材料。

分辨这两种砖的诀窍很简单：陶土烧制的瓷砖背后是红色的，瓷土烧制的砖背后是

白色的。在用陶土烧制的瓷砖中，西班牙生产的墙地砖因其独特的装饰效果，目前

在北京很盛行，但这种砖的价格较高，一般用于中高档家庭装修。

通体砖：这是一种不上釉的瓷质砖，有很好的防滑性和耐磨性。一般我们所说的“防

滑地砖”，大部分是通体砖。由于这种砖价位适中，所以深受消费者喜爱。其中“渗

花通体砖”的美丽花纹，更是令人爱不释手。

图1-1通体砖

抛光砖：通体砖经抛光后就成为抛光砖，这种砖的硬度很高，所以非常耐磨。

图1-2抛光砖

玻化砖：玻化砖是一种强化的抛光砖，它采用高温烧制而成。质地比抛光砖更硬更

耐磨，是所有瓷砖中最硬的一种。有时抛光砖被刮出划痕时，玻化砖仍然安然无恙。

它的价格很高，贵的要200多一平米。玻化砖主要是用作地砖，常用规格是

400mm×400mm、500mm×500mm、600mm×600mm、800mm×800mm、900mm×900mm、

1000mm×1000mm。这种砖不耐污，特别是用在厨房，卫生间。

图1-3玻化砖

玻化砖是优于花岗岩材的又一新型建筑材料，具有如下优点：

色彩艳丽柔和，没有明显色差。而天然花岗岩由于成岩时间、岩层的深浅不同色差

较大。

高温烧结、完全瓷化生成了莫来石等多种晶体，理化性能稳定，耐腐蚀、抗污性强，

历久如新。花岗岩由于自然形成，成材时间、风化程度等不尽相同，导致致密度、强度

不一，使用两年后逐渐失去光泽，表面磨损粗糙，难以清洁，影响美观。

厚度相对较薄，抗折强度高，砖体轻巧，建筑物荷重减少。而天然花岗岩强度较低，

笨重，增加了建筑物的荷重，且会给运输、铺贴等过程带来一系列的困难。无有害元素。

花岗岩是天然矿物，长期埋藏于地壳深处，未经高温烧结，故含有微量放射性元素，如

长期接触会有害身体健康。

抗折强度大于45Mpa。而花岗岩抗折强度约为17－20Mpa玻化砖的表面防污是关键.

玻化砖的唯一缺陷就是经打磨后，毛气孔暴露在外，油污、灰尘等容易渗入。据业内人

士介绍，这是一个行业公认的难题，但有些厂家经过研究已经通过新技术解决了这个难

题，比如东鹏陶瓷的玻化砖，在产品出厂前就做好表面防污处理，将毛气孔堵死，使污

物不致渗入。但并不是所有这类产品的厂家都有这道防污处理的工序，因为这并未列入

该类产品的国家标准中，很多品牌的产品没有经过防污处理就能作为合格产品出厂销

售，消费者不了解情况，铺装使用时不在意，就会发生污迹斑斑的情况。消费者要在购

买时问清楚，未做防污处理的玻化砖在使用中要打蜡，一般的地板蜡就可以。铺装前为

避免施工中损伤砖面，应用编织袋等不易脱色的物品把砖面盖好。

2.地板的基础知识

地板的分类

目前市场上的复合地板主要有三大类：一类是实木地板；第二类是复合地板；第三

类是强化复合地板（复合地板）。这三类地板有着各自不同的特点，在使用和维护方面

的要求也不同。

实木地板：实木地板脚感好，纹理、色彩自然，硬度稍差。且因其是自然的，故纹

理、色彩差别较大，铺装时需打木龙骨，价格相对较高。实木地板是木材经烘干，

加工后形成的地面装饰材料。它具有花纹自然，脚感舒适，使用安全的特点，是卧

室、客厅、书房等地面装修的理想材料。实木的装饰风格返璞归真，质感自然，在

森林覆盖率下降，大力提倡环保的今天，实木地板则更显珍贵。实木地板分ＡＡ级、

Ａ级、Ｂ级三个等级，ＡＡ级质量最高。在选购实木地板时应注意检测木材的含水

率，含水率高的地板，安装后必然要变形。在我国北方地区地板含水率１２％，南

方地区地板含水率也应控制在１４％以内。

图2-1实木地板

强化复合地板：强化复合地板（复合地板）硬度较高，耐磨性好，铺装简易、方便，

价格较低，但脚感稍差。复合木地板是近几年来流行的地面材料。它是在原木粉碎

后，填加胶、防腐剂、添加剂后，经热压机高温高压压制处理而成，因此它打破了

原木的物理结构，克服了原木稳定性差的弱点。复合地板的强度高、规格统一、耐

磨系数高、防腐、防蛀而且装饰效果好，克服了原木表面的疤节、虫眼、色差问题。

复合地板无需上漆打蜡，使用泛围广，易打理，是最适合现代家庭生活节奏的地面

材料。另外复合地板的木材使用率高，是很好的环保材料。

图2-2复合地板

实木复合地板：实木复合地板吸收了上述两者的优点，价格界于两者之间，但硬度

是三者中最差的。实木地板，复合木地板，实木复合木地板.实木复合木地板分为三

层实木复合地板、多层实木复合地板、新型实木复合地板三种，由于它是由不同树

种的板材交错层压而成，因此克服了实木地板单向同性的缺点，干缩湿胀率小，具

有较好的尺寸稳定性，并保留了实木地板的自然木纹和舒适的脚感。实木复合地板

兼强化复合木地板的稳定性与实木地板的美观性于一体，而且具有环保优势，性能

价值比较高的新型实木复合地板，应该是木地板行业发展的趋势，不过它的价格比

较高。

图2-3实木复合地板

实木复合地板的选择有三看：

看结构，实木复合地板以多层纵横叠加，层层牵制的结构形式较好，这种结构形式

不仅具有更好的脚感，同时还克制了地板变形。高质量的三层实木复合地板甚至可以做

到无变形。

看产地：实木复合地板质量好坏主要看表面硬木层的树种和树龄，由于东南亚和南

美一带原始森林较多，原木质量相对较高，生产的实木复合地板相对也好，且成本也低。

看价格：实木复合地板因产地不同，价格也不一样，一般国产品牌每平方米价格在

200至500元较为合理，东南亚产价格在300至600元质量有保证，由于南美距离较远，

运输费用高，价格一般在400至700元左右。

看品牌：由于实木复合地板价格较高，因此售后服务尤其是安装和安装后的维护更

为重要，它要求有一定实力的品牌地板公司提供专业的安装及长期的维护保证，这些一

般小公司很难做到。

3.内墙涂料知识

目前市场上的复合地板主要有三大类：一类是低档水溶性涂料；第二类是乳胶漆；

第三类是目前十分风行的多彩涂料。

低档水溶性涂料，是聚乙烯醇溶解在水中，再在其中加入颜料等其他助剂而成。为

改进其性能和降低成本采取了多种途径，牌号很多，主要产品有１０６、１０７、

803内墙涂料。这种涂料的缺点是不耐水、不耐碱，涂层受潮后容易剥落，属低档

内墙涂料，适用于一般内墙装修。该类涂料具有价格便宜、无毒、无臭、施工方便

等优点。干擦不掉粉，由于其成膜物是水溶性的，所以用湿布擦洗后总要留下些痕

迹，耐久性也不好，易泛黄变色，但其价格便宜，施工也十分方便，目前消耗量仍

最大，约占市场50%，多为中低档居室或临时居室室内墙装饰选用。

乳胶漆，它是一种以水为介质，以丙烯酸酯类、苯乙烯-丙烯酸酯共聚物、醋酸乙烯

酯类聚合物的水溶液为成膜物质，加入多种辅助成分制成，其成膜物是不溶于水的，

涂膜的耐水性和耐侯性比第一类大大提高，湿擦洗后不留痕迹，并有平光、高光等

不同装饰类型。由于目前其色彩较少，装饰效果与106类相似。其实这两类涂料完

全不是一个档次，属中高档涂料，虽然价格较贵，但因其优良的性能和装饰效果，

所占据的市场份额越来越大。好的乳胶涂料层具有良好的耐水、耐碱、耐洗刷性，

涂层受潮后决不会剥落。一般而言（在相同的颜料、体积、浓度条件下），苯丙乳胶

漆比乙丙乳胶漆耐水、耐碱、耐擦洗性好，乙丙乳胶漆比聚醋酸乙烯乳胶漆（通称

乳胶漆）好。

多彩涂料，该涂料的成膜物质是硝基纤维素，以水包油形式分散在水相中，一次喷

涂可以形成多种颜色花纹。

近年来又出现一种仿瓷涂料属第四类，其装饰效果细腻、光洁、淡雅，价格不高，

只是施工工艺繁杂，耐湿擦性差。

4.墙衬和腻子基础知识

墙衬是821腻子的一种最佳替代产品，其关键原料为进口产品。墙衬和821腻子有

着明显的优劣差异。

821腻子的缺点：

1)附着力差，粘结强度低，个别家装优质企业为了克服这一缺陷，在基底涂刷一遍

界面剂。增加成本，增加工时。

2)没有韧性。

3)遇潮气后很快会出现粉化现象。

4)在短时间内出现开裂、起皮、脱落等现象。尤其是在内墙保湿板上进行处理，即

使是用布做全封闭处理也难杜绝以上现象。在施工完工后会带来多次维修，给用户带来

不便。

5)再次粉刷墙面时，需要铲除原有821腻子，费力且污染环境。

6)表面不够细腻，质感差。

墙衬的优点：

1)附着力强，粘结强度高，有一定的韧性，透气性好。

2)受潮后不会出现粉化现象，具有较强的耐水性。

3)使用墙衬时的墙面不会出现开裂、起皮、脱落等现象。

4)使用墙衬的墙面手感细腻、观感柔和、质感好。

5)使用墙衬的墙面污染后可以直接擦洗或直接刷涂内墙漆。并能提高涂料的性能和

使用寿命。

6)再次粉刷内墙时，无需铲除墙面，直接刷涂内墙漆。

墙衬为环保型材料，对室内空气不产生任何污染。经过北京市劳动保护科学研究院

测试，墙衬中不含苯、二甲苯、甲醛等有毒物质，对人体无害。墙衬是墙体与涂料的最

佳结合层。

在使用墙衬时正确的墙面处理方式是：第一步，原墙铲除干净到基底；第二步，原

墙修补。把开裂、空鼓的地方加网状带或牛皮纸后，用墙衬满墙操作；第三步，刮板印

经砂纸打磨后，浮尘清理干净后，直接刷面漆。由于目前建材家装市场非常混乱，已经

出现了大量仿造产品。虽然很多厂家打着墙衬的旗号，但是实际上却只是821腻子或耐

水腻子换了一个包装，实质并没有什么改变，但价格却比原来提高了不少。

5.板材的基础知识

板材的分类方法有两种：

按材质分类可分为：实木板、人造板两大类。实木板就是采用完整的木材制成的木

板材。这些板材坚固耐用、纹路自然，是装修中优中之选。但由于此类板材造价高，

而且施工工艺要求高，在装修中使用反而并不多。实木板一般按照板材实质名称分

类，没有统一的标准规格。目前除了地板和门扇会使用实木板外，一般我们所使用

的板材都是人工加工出来的人造板。

按成型分类可分为：夹板、装饰面板、细木工板、刨花板、密度板、防火板、三聚

氰胺板等等。

1)夹板，也称胶合板、行内俗称细芯板。由三层或多层一毫米厚的单板或薄板胶贴

热压制而成。是目前手工制作家具最为常用的材料。夹板一般分为3厘板、5厘板、9

厘板、12厘板、15厘板和18厘板六种规格（1厘即为1mm）。

图5-1细芯板

2)装饰面板，俗称面板。是将实木板精密刨切成厚度为0.2mm左右的微薄

木皮，以夹板为基材，经过胶粘工艺制做而成的具有单面装饰作用的装

饰板材。它是夹板存在的特殊方式，厚度为3厘。装饰面板是目前有别

于混油做法的一种高级装修材料。

图5-2装饰面板

3)细木工板，行内俗称大芯板。大芯板是由两片单板中间粘压拼接木板而成。大芯

板的价格比细芯板要便宜，其竖向(以芯材走向区分)抗弯压强度差，但横向抗弯压强度

较高。

图5-3大芯板

4)刨花板是用木材碎料为主要原料，再渗加胶水，添加剂经压制而成的薄型板材。

按压制方法可分为挤压刨花板、平压刨花板二类。此类板材主要优点是价格极其便宜。

其缺点也很明显：强度极差。一般不适宜制作较大型或者有力学要求的家私。

图5-4刨花板

5)密度板，也称纤维板。是以木质纤维或其他植物纤维为原料，施加脲醛树脂或其

他适用的胶粘剂制成的人造板材，按其密度的不同，分为高密度板、中密度板、低密度

板。密度板由于质软耐冲击，也容易再加工。在国外，密度板是制作家私的一种良好材

料，但由于国家关于高度板的标准比国际的标准低数倍，所以，密度板在我国的使用质

量还有待提高。

图5-5密度板

6)防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料，与一定比例的纤维材料、轻质骨料、

黏合剂和化学添加剂混合，经蒸压技术制成的装饰板材。是目前越来越多使用的一种新

型材料，其使用不仅仅是因为防火的因素。防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高，

质量较好的防火板价格比装饰面板也要贵。防火板的厚度一般为0.8mm、1mm和1.2mm。

图5-6防火板

7)三聚氰胺板，全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板。是将带有不同颜色或纹理

的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡，然后干燥到一定固化程度，将其铺装在刨花板、

中密度纤维板或硬质纤维板表面，经热压而成的装饰板。三聚氰胺板是一种墙面装饰材

料。目前有人用三聚氰胺板假冒复合地板用于地面装饰，这是不合适的。

6.水改工程知识

怎样做防水实验

将厨房，卫生间的地漏塞住，在室内加不低于2厘米深的水，经过24小时看是否漏水。

下面几种情况需要注意：

1）水电改造，开槽破坏原防水层的，要重做防水。

2）毛坯房已经做过防水的，先做闭水试验后，不漏可以不做。

3）卫生间瓷砖敲掉后，原来防水已经破坏要重新做防水。

4）厨房最好做防水，以防万一，免得漏到别人家，造成麻烦。

自找平层向墙面返高30厘米。淋浴间及有防水要求的墙壁，返高180厘米。防水涂

料要涂满，无遗漏，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。涂刷高度一

致。厚度要达到产品规定要求。涂料中丙烯酸酯防水涂料比聚氨酯防水涂料好，它

是一种新型涂料，无污染，抗老化，韧性好。

厨房、浴室，防水层施工完毕后，一定要做渗水试验，并由公司和业主认定试验结

果合格后才能做面层。如果没有做闭水试验或试验未合格，就做了面层，将来漏水

时，只有把面层全部除掉，重新做起。所以隐蔽工程无论是在进行中或完工后，客

户都要进行测量和验收，明确责任，避免留下隐患。

在对水管的施工改造中，一定要防止下水道堵塞，要在施工前，对下水口、地漏做

好封闭保护，防止水泥、砂石等杂物进入。水泥、砂浆一旦堵塞通道，极其难清，

会带来极大麻烦。

水改工程要注意管路的走向。房屋内的承重墙是不允许开槽的，而带有保温层的墙

体在开槽之后，很容易在表面造成开裂，而在地面开槽，更要小心不能破坏楼板，

给楼下的住户造成麻烦。

给排水工程目前国际上使用最多的是铜管。铜管无论在抗高低温、强度、环保和卫

生方面都有明显优势。铜管在发达国家或地区的给排水系统中都占垄断地位。比如

香港，铜管占市场的７０％左右，住宅建筑中的生活用水系统被要求一定要用铜管。

英国等老牌发达国家的铜管普及率更高。但是在国内，铜管的使用率一直不高。北

京市场上，乐观估计约有１０％的使用率，主要集中在高端用户如五星级酒店和高

级住宅群落。不过铜管造价高。由于镀锌管易生锈、积垢、不保温，而且会发生冻

裂，将被逐步淘汰。目前使用最多的是塑铝复合管、塑钢管、PPR管。这些管子有

良好的塑性、韧性，而且保温不开裂、不积垢，采用专用铜接头或热塑接头，质量

保证、能耗少。不过目前PPR管，市场伪劣产品很多，市场很不规范，千万不能贪

便宜。

煤气管线煤气管线的移动和热水器安装必须由煤气公司进行，确保不漏气。不宜太

隐蔽，以防煤气泄漏。

检查排水是否流畅。主要是卫生间、厨房是排水的地方，所以地面找平应有一定坡

度(2%)，确保水在地面汇集成自然水流并最终流向地漏。但应该注意不要单纯为了

水流顺畅而过于强调坡度，因为坡度过斜，会影响美观与防滑。

要做好打压实验，要用打压机打到6到8个大气压，30分针，无渗漏现象。不能以

自来水代替。

7.关于地热地板的知识

地热地板的选择

建议选择复合地板。因为复合地板的厚度大多在7～8mm，很容易将地热系统产生

的热量传导至地表，而且复合地板的表面为金属氧化物的耐磨层一，热量在地表扩散得

非常快而且均匀。而实木地板比较厚，一般厚度在2cm左右，而且安装时还要打龙骨，

所以地热系统的热量不易传导到地表，而且木材的热传导系数非常低，这样会导致热量

的浪费，也会使地表温度不均匀，温差感觉非常明显。

进口地板质量达到欧洲Enpr13329标准，国产地板质量达到国家GB/T1802-2000标

准，都可以适应地热采暖地板安装的技术要求，目前市场上一些合格品牌都达到了这一

标准。锁扣式地板的效果更好，因钩联地板间留有细小缝隙，所以膨胀后也不易走形。

为了增加导热量，垫层材料和地板厚度不宜过厚，地热地板的标准厚度为6.5～

8.5mm，强化复合地板应为6～8mm，三层实木复合地板8～9mm。建议消费者在谨慎

选用的同时，尽量选用小尺寸，最好是200×40×10拼成的方形或人字形，使其热变形均

匀。若选择强化复合地板可以选用圣象、四合、瑞嘉、宏耐、欧典、柏丽等知名品牌的

专用地热地板。这些厂家对基材的密度要求严格，同样厚度强度大，透气性、散热功能

又好，耐热性经过专门处理。若选择实木复合地板可以选择福满地、LG、银球、时光

等知名品牌的专用地热地板。

安装前注意地面的处理。作为以水循环供热的地热采暖方式的地板安装，要注意安

装前地面的处理，铺地热地板的地面在以2米为半径的范围内必须水平，高低差不

得超过3毫米。地面要完全干燥。在安装地板过程中，监督安装工人一定不要在地

面上钻眼打钉子，以免打漏地热管线，使地热系统跑水，地板泡水报废。

安装地热采暖地板有专用纸地垫，普通泡沫塑料地垫不能使用。安装地热采暖地板，

一定要使用地热专用纸地垫，这种地垫具有导热快、不变形等特点，而不能使用普

通泡沫地垫。泡沫地垫导热慢，而且长期在高温的作用下易产生有害气体，危害消

费者的健康。目前在地热地板的安装中，多使用进口地垫，国产的纸地垫遇热容易

变形，引起地板损坏。

加热程序要循序渐进第一次升温或长久未开启使用时应缓慢升温，建议每小时升温

1度左右，以防止木地板升温过快发生开裂扭曲。考虑到任何地板都具有遇热膨胀

变形的缺陷，消费者在第二年使用地热采暖系统时，一定要严格按照规定的加热程

序循序渐进，决不能一步升温到位，如第一天只升温到18摄氏度，第二天升温到

25摄氏度，第三天升温到30摄氏度等。强化地板适合水管温度不超过45摄氏度，

地板表面温度不能超过30摄氏度。如果超过这个温度，就会影响地板的寿命和使用

周期。一般的家庭冬季室内温度达到22摄氏度左右就已经很舒服了，所以只要正常

升温，就不会影响地热地板来年的使用。

二、材料的选择

8.复合木地板的选择

在挑选复合地板时，一定要保障主要指标合格。这些指标及国家规定的标准为：

吸水厚度膨胀率：优等品的吸水厚度膨胀率在2．5％以下；一等品的吸水厚度膨胀

率值在4．5％以下。用水泡泡，吸水多的质量差。

表面耐磨性：地板因没有耐磨层或耐磨转数极低而被称为假地板，，这种地板表面上

看和真正的复合地板无区别用砂纸打磨若干次后，会发现装饰花纹被磨光而立刻发

白。这种地板就是假地板。在公共场所的使用寿命一般不会超过半年。磨性越强，

价格相应也贵一些。公共场所级别的耐磨转数在9000转以上；如果家中人口多，也

不太注意保养，可选择耐磨性高一些的；但如果家庭比较注意地板的保养，地板受

强力、硬件磨损的机会较少，则选择耐磨性相对较低一点的可能会更经济实惠。家

庭用耐磨转数在6000转以上就可以了。可用沙纸擦一擦，质量差的很容易发现。复

合地板的耐磨强度，主要取决于三氧化二铝晶体（俗称宝石）涂层。地板每单位面

积的三氧化二铝晶体含量越高，其耐磨度越高。

甲醛释放量：A级品的甲醛释放量值在9mg／100g以内。B极9到40毫克/100克，

达到B级可以用。胶的质量决定着强化复合地板的污染大小，质量好的胶甲醛含量

低。密度：合格品的密度≥0.9g／cm3。含水率：合格品的含水率在3.0-10.0％范围

内。人们在购买地板时，可以通过产品检验合格证检查这些数据。

企口是否平直：企口的完整程度直接关系到地板的寿命。

表面的浸渍胶膜纸饰面不应有干花不透明白色小点、湿花雾状、污斑、划痕及压痕，

四周的榫舌和榫槽应保持完整。复合板的长、宽、厚度应与产品介绍相同，可任意

取多块复合地板进行拼合后观察，看榫头结合的拼接缝是否有高低不平的感觉，拼

缝要严密再任意取多块地板自行拼装以观察其榫、槽结合是否严密，手感是否平整。

实木复合地板的中间层，不仅可增加脚感，还能防止地板的膨胀变形，厚度在7-10mm

为宜。在选材上，中间层以橡胶木、松木质量档次较高，柳木其次。多层实木复合

地板常以多层胶合板为基材，表面装饰面板多用硬木薄片层压而成，厚度通常在

0.2-0.8mm之间。

选择实木复合地板需要考虑一下几个方面：

考虑居室面积的大小。一般情况下，若房间面积大且采光充足，则宜选用较深色彩、

纹理粗质的木地板，使较大的房间相对变得紧凑；相反，小面积的房间可选用浅淡

色彩、纹理细致的木地板，给人以开阔感，也会使较小的房间显得宽大。

考虑各居室的不同功能，不同的房间可选择运用不同色彩的木地板。客厅是家中最

公开的地方，也是家人日常活动和接待客人的主要场所，因此宜采用透明度高的、

柔和的色彩，以营造明朗、和谐、优雅的氛围；卧室是供休息、使人身心放松的地

方，应选用暖色或一些中性色彩的地板，给人以安静、舒畅的感觉；儿童房是孩子

睡眠、学习、起居的地方，应简洁、欢快、明朗，采用浅淡明亮的色彩会不错；书

房是居室主人工作和学习的地方，其环境应具有浓厚的文化氛围，所用色彩也应选

用稳重的深色地板。

考虑地板色彩与其它居室色彩的协调统一。其它居室色彩包括天花板、墙面、家具

的色彩。天花板、墙面色彩通常应用浅淡色彩；由于家具色彩在室内环境占着主导

地位，且随着居室主人的喜好来选择；因此地面色彩的选择也通常遵循与家具色调

统一、与墙面色彩相呼应的原则来搭配。

复合地板选购问答

选购复合木地板时，应了解的主要技术指标有那些？

答：选购复合木地板时，应了解的主要技术指标有：

1)耐磨指标；

2)抗冲击力；

3)耐污、耐色斑；

4)抗烟灼；

5)接触面的磨损；

6)椅子脚轮的划伤；

7)吸水后，体积膨胀率；

8)甲醛释放量。

如何理解甲醛释放量？

答：甲醛是一种化学气体，空气中含量达一定浓度，就会对人体产生危害。它主要

应用于复合材料的制造过程，起粘合作用。这样含在地板中的甲醛就不会立即挥发掉，

而是因不同的温湿条件缓慢地挥发，挥发时间长达十年以上。长期居住在甲醛浓度超标

的环境，甲醛就会对人的眼、鼻、呼吸系统造成明显伤害或使人患皮肤病。动物实验结

果还显示，甲醛释放量超标还会导致鼻癌及呼吸系统癌变。

因此，各国对有关胶合板产品的甲醛释放量都制定有严格的标准，如日本、欧盟共

同体国家都规定每100克胶合板甲醛释放量必须小于或等于10毫克，否则不允许上市

销售；我国有关胶合板产品的甲醛释放量标准（GB/T18102-2000）规定：A类（优等

品）——每100克胶合板甲醛释放量必须小于或等于9毫克；B类（合格品）——每100

克胶合板甲醛释放量在大于9毫克，小于40毫克之间。

安装地板要注意什么？

答：安装地板的注意事项有：

1)不能安装在不平整或潮湿的地面上，如厨房和卫生间。

2)不能安装在新铺设的水泥地面上。

3)水泥地面至少应晾干80天。

4)使用至少2mm厚的聚乙烯地垫。

5)可以在水暖地面上铺设，但不能在电暖地面上铺设。

为什么必须严格规范安装条件？

答：如果在不符合规范的地面上安装地板，会造成以下后果：地板起鼓、起翘，地

板不平整。

复合木地板和实木地板相比有什么不同？

答：复合木地板和实木地板最大的不同在于其结构，复合木地板是一种复合的结构，

表面耐磨程度高，防潮性能好；而实木地板脚感好，铺装后感觉豪华，但时间长了往往

容易变形。它们两者各有自己的特点，但复合木地板由于其独特的优点，加之选材都来

自于速生林，可以最大程度上保护环境的自然资源，因此它受到了世界范围内众多消费

者，尤其是环境保护者的欢迎。强化木地板自1985年诞生以来，销量一直在迅速上升，

到1998年就已经达到1.8亿m2，不久的将来很有可能会成为居室地面装饰最主要的材

料。

装修需要踢脚线数量该如何计算？

答：房间地面所用地板的平米数/2.4。

室内需安装楼梯的住户费用计算公式为：

答：(房间地面所用地板平米数+楼梯所用地板平米数)×单价+楼梯级数×70元

购买地板时应怎样确定购买面积？

答：在房屋实际使用面积的基础上加上8%左右的损耗。工程最终结算以实际安装

平米数为准。

地板怎样护理？

答：日常护理非常简单，不需磨光、打蜡和油漆，只需用吸尘器清理或用湿布、拖

把擦拭。如不小心被指甲油、墨水、酒等弄脏，只需用指甲油清除剂或洗洁精，即可擦

得干干净净。

特别注意：绝不要使用水来洗涤地板；不能用腐蚀性很强的清洁剂来清洗地板，耐

磨层是三氧化二铝，它是两性氧化物，能和酸起反应，也能和碱起反应。避免碱性物质，

用淘米水擦洗是一种好办法。避免在地板上用砂纸打磨，打蜡或涂漆。

9.板材的选用

先看环保不环保。

根据20XX年1月1日起实施的《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限

量》的要求，直接用于室内的建材的甲醛释放量一定要小于或等于每升1.5毫克，如果

甲醛释放量小于或等于每升5毫克，则必须经过饰面处理后才能用于室内，甲醛释放量

超出每升5毫克即为不合标准。把不合格的木材带回家就像给新家里添了一台毒气发生

机，买建材一定要先看环保不环保。

细木工板（大芯板）防潮效果好，不能直接刷漆

细木工板的中间是以天然木条粘合而成的芯，两面粘上很薄的木皮，顾名思义大芯

板，是装修中最主要的材料之一。可以做家具和包木门及门套、暖气罩、窗帘盒等，其

防水防潮性能优于刨花板和中密度板。在挑选时看它的内部木材，不宜过碎，木材之间

缝隙在3mm左右的细木工板为宜。由于表面露出的木纹不美观，很少直接刷漆，通常

要贴饰面三合板。用大芯板制作的家具等木器要经过用胶粘板和刷漆两道工序，造价要

高一些。大芯板按厚度分为3、5、9厘板，大家可以根据承受的压力和强度选用，越厚

价格越高。

许多消费者选择大芯板，一看重量，二看价格。其实越重的大芯板，其质量越不好。

因为重量越大，越表明这种板材使用了杂木。这种用杂木拼成的大芯板，根本钉不进钉

子，所以无法使用。另外，价格很低的大芯板，其质量肯定会很差。不是缝隙大，就是

使用了不合格的木料。所以您在选择时，最好选择100元左右一张的大芯板。这个价格

的大芯板，其质量比较稳定。市场出售的价格在50—55元一张的大芯板，根本无法使

用。

挑选大芯板一是看外表：大芯板的一面必须是一整张木板，另一面只允许有一道拼

缝。另外，大芯板的表面必须干燥、光净。在选择大芯板时，一定要锯开一角，检查里

面的质量。里面拼接的小木条，其缝隙不能超过5毫米，不能使用带有树皮、蛀孔和死

结的木材。质量较好的大芯板，其中的小木条之间，都有锯齿形的榫口相衔接。

在使用中，大芯板只能顺长的一边“顺开”，不能横着锯开使用。大芯板不能当面板

使用，要在外面再贴一层三合板当做面板，否则会出现油漆起泡等问题。

中密度板比刨花板握钉力差

刨花板是天然木材粉碎成颗粒状后，经压制成板，是目前橱柜的主要材料。中密度

板是用粉末状木屑经压制后成型，平整度较好，但耐潮性较差。相比之下，密度板的握

钉力较刨花板差，螺钉旋紧后如果发生松动，由于密度板的强度不高，很难再固定，因

此很少用于做柜体。

装饰面三夹板省事又便宜

多层板，又叫三夹板和三合板，层数不同叫法不同。根据厚度3-9厘米，也可以叫

3-9厘板。它的优劣主要看原料，柳安芯每张1.2m×4m的板价格在10-20元。而桃花芯

和杨木的就要便宜些。

现在家装中使用的主要是饰面三夹板，即在工厂中已经将非常薄的实木饰面贴在三

夹板上。饰面三夹板使用方便，价格也比自己买饰面板让施工队贴来得便宜。

三聚氰胺双贴板，不怕水火

这种板两面都亮晶晶的，非常硬，不怕水和火，主要用在家具和橱柜上。价格比较

贵，1.2m×4m规格的板每张80元至140元不等。

装饰面板，制造和实木一样的效果

饰面板是用木纹明显的高档木材旋切的木皮，非常的薄，最薄的只有0.3mm，厚的

也不过2-3mm。常见木皮的色彩从浅到深，有樱桃木、枫木、白榉、红榉、水曲柳、白

橡、红橡、柚木、花梨木、胡桃木、白影木、红影木等数十个品种，价格不菲。大面积

使用，最好直接买饰面三夹板。如果为达到独特效果，将饰面板用在局部单独使用，则

需要较高的工艺。

买含水率达标、经过处理的木材

当木材含水率高于环境的平衡含水率时（北京地区年平均含水率为11.4%），木材会

干燥收缩，反之会吸湿膨胀。木材发生开裂和变形的主要原因是含水率过高或过低。合

格的木材需要经过工厂的高温蒸煮和干燥程序，最后达到当地的含水率水平。因此，木

料的含水率尤为重要。

10.石材的选择

天然石材要选A类

作为一种天然物质，放射性核素铀、镭、钍、钾40〃也是石材的成分之一。放射性

核素越高，人体接受附加照射也越大。20XX年12月发布了《建筑材料放射性核素限量》，

A类产销与使用范围不受限制；B类不可用于民用建筑内饰面；C类只能用于建筑物的

外饰面及室外。但目前石材市场中大部分的石材产品并没有经过放射性检验，包装上更

没有A、B、C分类标识。专家建议，防止石材放射性辐射危害的最有效方法是使用经

过检验的石材。

大理石放心用

在全部天然装饰石材中，大理石类、绝大多数的板石类、暗色系列（包括黑色、兰

色、暗色中的绿色）和灰色系列的花岗岩类，其放射性辐射强度都小，即使不进行任何

检测也能够确认是"A类"产品，可以放心大胆地用在家庭室内装修和任何场合中。

大理石适合作电视台面，窗抬等干净地方

因为天然石材表面有细孔，所以在耐污方面比较弱。一般在加工厂都会在其表面进

行处理。在室内装修中，电视机台面、窗台台面、室内地面等适合使用大理石。而门槛、

厨柜台面、室外地面就适合使用花岗石。其中厨柜台面最好是使用深色的花岗石。

现在市面上销售的天然石材，部分色泽是经过人工处理的，这些石材一般使用半到

一年左右就会显露出其真实面孔。最明显的是现在市面上的大花绿，很多都是染色而成

的，并非真正的大花绿。

另外要注意的是背面网格，出现这种情况有两种：1.石材本身较脆，必须加网格，

例如西班牙米黄。2.偷工减料，这些石材的厚度被削薄了，强度不够，所以加了网格，

一般颜色较深的石材如果有网格，多数是这个因素。

人造石材料适合恶劣环境

人造石材是以不饱和聚酯树脂为粘结剂，配以天然大理石或方解石、白云石、硅砂、

玻璃粉等无机物粉料，以及适量的阻燃剂、颜色等，经配料混合、浇铸、振动压缩、挤

压等方法成型固化制成的一种人造石材。

人造石材是人工根据实际使用中的问题而研究出来的，它在防潮、防酸、防碱、耐

高温、拼凑性方面都有长足的进步。当然，人造的东西自然有人造的缺点，人造石一般

的自然性显然不足，所以被用于橱柜等对于实用要求较高的场所多，对于窗台、地面等

强调装饰性的就少了。

另一个妨碍人造石使用的因素是人的因素。由于人造石的制作工艺差异很大，所以

性能特征也不完全一致。所以上面所说的性能并一定是你所购买的人造石的性能。目前

市面上进口的人造石在性能上面是比较好的，相对来说，国产的就可能只有“吹”的份

了。简单点说，进口的大理石允许用砂纸打磨表面的划痕，用户自己处理一下就不再显

见了，而很多国产的人造石显然不能支持这种做法，越打磨越烂。

人造石适合应用在一些恶劣环境中，例如厨房、洗手间等等。因为纹理相对太假，

在装修中极少被用于装饰性的项目。

选购人造石，最好是先拿一块样板进行恶劣性试验，例如倒酱油或者油污、以及进

行磨损试验。

11.坐便器的选择

坐便器按结构分：坐便器可分为分体坐便器和连体坐便器两种，在选择分体坐便器

还是连体坐便器时，主要看卫生间空间的大小。一般的，分体坐便器所占空间大些，连

体坐便器所占空间要小些。分体坐便器外形要显得传统些，价格也相对便宜，连体坐便

器要显得新颖高档些，价格相对较高。消费者完全可以按照自己的情况来决定。

按卫生间的出水口有下排水，（又叫底排）和横排水（又叫后排）之分。横排的排水

口在地面上，使用时要用一段胶管与坐便器后出口连接。底排的排水口，俗称地漏，使

用时只要将坐便器的排水口与它对正就行了。一般比较老的楼房是横排的，大多数新楼

房都是底排的排水系统，在选择坐便器时，就必须确定一下地漏的中心与墙面的距离（孔

距），这个距离有220mm、305mm、400mm和420mm等多种规格。不同地区可能会有

些差别，在安装时注意不能相差过大，否则会影响排水效果。要量好下水口中心至水箱

后面墙体的距离，买相同型号的坐便器来“对距入座，，否则坐便器无法安装。横排水

坐便器的出水口要和横排水口的高度相等，最好略高一些，才能保证污水畅，30厘米的

为中下水坐便器：20至25厘米为后下水坐便器；距离在40厘米以上的为前下水坐便器。

型号稍有差错，下水就不畅。装修完毕后，一定要试验排水，方法是将水箱内配件装好，

灌满水，然后在坐便器内放一张卫生纸并滴一滴墨水，一次排放不留痕迹，说明下水通

畅，同时注意坐便器中积水较少为好。

注意选择不同的排水方式：坐便器按下水方式可分为“冲落式”、“虹吸冲落式”和

“虹吸漩涡式”等。冲落式及虹吸冲落式注水量约6升左右，排污能力强，只是冲水时

声音大；而漩涡式一次用水量大，但有良好的静音效果。消费者不妨试试直冲虹吸式坐

便器，直冲虹吸式坐便器，它兼有直冲、虹吸两者的优点，既能迅速冲洗污物，也可起

到节水的作用。一般横排的选择冲落式，它是借助冲洗水的冲力直接将污物排出；底排

的选择虹吸式排水，它的原理就是借冲洗水在排污管内形成虹吸作用，将污物排出，这

种冲水方式要求用水量必须达到规定的数量才能形成有效的虹吸作用。冲落式冲水声音

较大，冲力也较大，多数蹲便器采用这种方式；虹吸式与冲落式相比，冲水声音要小得

多。虹吸式还可分为普通虹吸和静音虹吸，普通虹吸也叫喷射虹吸，坐便器的喷水孔在

下水管道底部，喷水孔正对着排水口；静音虹吸又叫旋涡虹吸，它与普通虹吸的主要区

别是喷水口不是正对排水口，有的是与排水口并列，有的是从坐便器上部四周出水，达

到规定水量形成旋涡然后排出污物。现在市场上出售的多数为虹吸式的坐便器。

节水：需要了解坐便器的排水量。国家规定使用6升以下的坐便器。现在市场上的

坐便器多数是6升的，许多厂家还推出了大小解分开的坐便器，有两个开关3升和6升，

这种设计更利于节水。另外，还有厂家推出了4.5升的，您在选择时，最好做一下冲水

实验，因为水量多少会影响使用效果。

节水，在水费逐渐上涨的今天，节水性能显得日益重要。水箱大小并不说明是不是

节水型的，而在于坐便器结构中的冲排水系统和水箱配件的设计是否合理，质量是否过

关。一般坐便器都应标明冲水量，购买时可索取国家有关部门的检测报告，是否节水应

以报告为准。6升以下的冲水量可列为节水型坐便器。

另外，坐便器的水箱配件很容易被人忽略，其实水箱配件好比是坐便器的心脏，更

容易产生质量问题。购买时要注意选择配件质量好，具有注水噪音低，坚固耐用，经得

起水的长期浸泡而不腐蚀、不起水垢的。

目前，市场上坐便器品牌繁多，款型各异。从卫生角度来讲，主卫生间一般采用坐

便器，客用卫生间一般选用蹲便器，卫生间较大的家庭，还可选择男用的小便器，这样

既利于清洁，又能节约用水。到市场挑选注意五个步骤：看、摸、掂、比、试。

1）看整体。知名的店面都有自己的特色，设有样板间，把能证明自己实力的各种资格

证书摆放在比较明显的位置。样品摆放得是否整齐、美观，能从一个侧面反映出厂

家对自己品牌的重视和用心程度。

2）摸表面。坐便器的釉面应光洁、平滑，色泽晶莹没有明显的缺陷，不可有针眼、缺

釉，轻击坐便器发出清脆悦耳、无破裂声为好，没有裂缝，商标要清晰，各种配件

齐全，外型无变形等。高档的坐便器表面的釉面和坯体都比较细腻，手摸表面不会

有凹凸不平的感觉。中低档坐便器的釉面比较暗，在灯光照射下，会发现有毛孔，

釉面和坯体都比较粗糙。

3）掂分量。高档坐便器必须采用卫生陶瓷中的高温陶瓷，这种陶瓷的烧成温度在120℃

以上，材料结构全部完成晶相转化，生成结构呈极致密的玻璃相，达到了卫生洁具

全瓷化的要求，手掂有沉甸甸的感觉。中、低档的坐便器均采用的是卫生陶瓷中的

中、低温陶瓷，这两种陶瓷由于其烧成的温度低，烧成的时间短，无法完成晶相转

化，因此达不到全瓷化的要求。

4）比吸水率。高温陶瓷与中、低温陶瓷最明显的区别是吸水率，高温陶瓷的吸水率低

于0.2%，产品易于清洁不会吸附异味，不会发生釉面的龟裂和局部漏水现象。中、

低温陶瓷的吸水率大大高于这个标准且容易进污水，不易清洗还会发出难闻的异味，

时间久了还会发生龟裂和漏水现象。

5）试冲水。对于坐便器来说，最主要的功能是冲水，而坐便器管道设计是否科学合理，

是影响冲水的最大因素。因此，一般正规厂家的专卖店或经销商，都有试水台，以

供客户试水之用，在GB-T6952-1999所规定的标准中，要求在小于或等于6升水的

情况下，3次冲水，平均至少要有５个注水的乒乓球冲出。

12.水泥的选择和使用

家庭装修离不开水泥，如抹面、镶贴块状饰面材料、修补堵漏。砌零星工程等都需

要用水泥。如果水泥选择不当或使用质量不合格的水泥，就会导致厨房、卫生间漏水；

墙面、天花板出现粉酥，掉面或爆皮剥落；镶贴的饰面材料出现松动等现象。为了避免

由于水泥的因素造成的这些麻烦，在此介绍一些家庭装修中如何选择和使用水泥的知

识。

优质水泥主要有以下几点：

1)水泥的纸袋包装完好，标识完全。纸袋上的标识有：工厂名称、生产许可证编号、水

泥名称、注册商标、品种（包括品种代号）、标号、包装年、月、日和编号。不同品

种水泥采用不同的颜色标识，硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥用红色，矿渣水泥用绿

色，火山灰水泥和粉煤灰水泥用黑色。

2)用手指捻水泥粉，感到有少许细、砂、粉的感觉，表明水泥细度正常。

3)色泽是深灰色或深绿色。

4)无受潮结块现象。

劣质水泥主要有以下几点：

1）水泥包装袋上的标识项目不完全（如标识有工厂名称、生产2许可证编号、水泥

名称、注册商标、品种、标号、包装年、月、日和编号等），因为国家标准规定：水

泥包装标识中水泥品种、标号、工厂名称和出厂编号不全属于不合格品。

2）开口检查，有受潮和结块现象。

3）用手指捻水泥粉，感到有粗砂粉较多，且有不少粗硬粒子，说明该水泥细度较粗、

不正常。

4）色泽发黄、发白（发黄说明熟料是生烧料、发白矿渣掺量过多）的水泥强度是比

较低的。

在购买水泥时一定要看清水泥的生产日期。水泥也有生产日期，超过有效期30天的

水泥性能有所下降。储存三个月后的水泥其强度下降10%—20%，六个月后降低15%

—30%，一年后降低25%—40%。优质量水泥，6小时以上能够凝固。超过12小时

仍不能凝固的水泥质量不好。如果工人告诉你，一天前的瓷砖仍能够起下来更换等，

那么，这种水泥质量一定很差。那么2-3个月后，部分瓷砖可能会起鼓、脱落！老

的水泥标号是425，新标号为32.5，性能是一样的，如你买的水泥标号为425号，

那你要注意是否过期了。

贴砖最好用水泥贴，而不只用胶贴。工程中配制抹面砂浆时，要求砂浆与基层的粘

结力较好，因此在配制时，水泥用量宜多。为了增强粘结力，常在砂浆中掺入5％

—１０％的１０７胶水或聚酯酸乙烯乳液等。

采用水泥作粘结材料时，所用水泥应是合格的425#以上的水泥，并且不能过期。所

用的砂应是经过筛的中、粗砂，砂浆配合比为，水泥：砂=1：2（体积比）。

地砖宜用干铺，墙砖宜湿铺。

水泥每包50公斤，其用量大致为：15平方米的单间需用5-6包；24平方米的一室

半用8-9包；32平方米的两室一厅用10-11包；41平方米的三室一厅用13-14包左

右。低于零度水泥施工，添加防冻剂。

13.选购瓷砖

瓷砖分为两大类：一是用陶土烧制的，因吸水率较高而必须烧釉，所以确切地说应

该叫“磁砖”，这种砖的强度较低，现在很少使用；另一种是用瓷土烧制的，为了追求

装饰效果也烧了釉，这种瓷砖结构致密、强度很高、吸水率较低、抗污性强，价格比陶

土烧制的瓷砖稍高。瓷土烧制的釉面砖，目前广泛使用于家庭装修，有80%的购买者都

用这种瓷砖作为地面装饰材料。分辨这两种砖的诀窍很简单：陶土烧制的瓷砖背后是红

色的，瓷土烧制的砖背后是白色的。在用陶土烧制的瓷砖中，西班牙生产的墙地砖因其

独特的装饰效果，目前在很盛行，但这种砖的价格较高，一般用于中高档家庭装修。

釉面应平滑、细腻，用手摸无颗粒；光泽面应晶莹亮泽，无光面则应柔和、舒适。

色差将几块陶瓷砖拼放在一起，在光线下仔细察看，好的产品色差很小，产品之间色调

基本一致；而差的产品色差较大，产品之间色调深浅不一。规格可用卡尺测量。好的产

品规格偏差小，铺贴后，产品整齐划一，砖缝平直，装饰效果良好。差的产品规格偏差

大，产品之间尺寸不一。把砖一块一块竖立起来对齐比较，小砖允许±0.5mm，大砖±1mm，

变形可用肉眼直接观察。要求产品边直面平，四角为90度，这样产品变形小，施工方

便，铺贴后砖面平整美观。图案花色图案要细腻、逼真、没有明显的缺色、断线、错位

等缺陷。；在室内装饰中，地砖和内墙砖的色调要相互配套。卫生间配套要以卫生洁具

为主，墙地砖及各种配件包括五金件及其它配套材料的质量、档次都应与其协调一致。

挑选瓷砖通常使用的方法有：

摸：釉面应平滑、细腻，用手摸无颗粒；光泽面应晶莹亮泽，无光面则应柔和、舒

适。

看：看色差，将几块陶瓷砖拼放在一起，在光线下仔细察看，好的产品色差很小，

产品之间色调基本一致；而差的产品色差较大，产品之间色调深浅不一。如果瓷砖

有明显色差，装修效果就受影响。由于瓷砖购买的数量较大，因此要对各包产品抽

样对比，观察色差的变化，色差大的一般不能选用。图案花色图案要细腻、逼真、

没有明显的缺色、断线、错位等缺陷。经久性陶瓷砖铺贴后，长时间不龟裂、不变

形、不吸污。可以用下面简单方法判断：用墨水滴在产品背后，看墨水是否自动散

开。一般来说，墨水散开速度越慢，则吸水率越小，内在品质越优，产品经久性越

好；反之产品经久性越差。

量：规格可用卡尺测量。好的产品规格偏差小，铺贴后，产品整齐划一，砖缝平直，

装饰效果良好。差的产品规格偏差大，产品之间尺寸不一。把砖一块一块竖立起来

对齐比较，小砖允许正负0.5mm，大砖1mm，变形可用肉眼直接观察。要求产品边

直面平，四角为90度，这样产品变形小，施工方便，铺贴后砖面平整美观。尺寸、

平整度误差大的瓷砖不仅会增加施工的难度，同时装修后的效果也很差。地砖常见

尺寸是400×600mm正方形幅面，有时甚至采用1000×1000mm的大幅面地砖。地砖

尺寸大小的选择要根据空间大小，小空间不能用大尺寸，否则会产生比例不合的感

觉。一般客厅等空间可选择尺寸较大的地砖，而厨房、卫生间等空间宜采用

300×400mm地砖，但要注意防滑、耐磨和容易清洁。

听：用坚硬物体敲砖，响声清脆，为好砖。声音不正常，说明内有裂纹或重皮现象。

在室内装饰中，地砖和内墙砖的色调要相互配套。卫生间配套要以卫生洁具为主，

墙地砖及各种配件包括五金件及其它配套材料的质量、档次都应与其协调一致。防滑陶

瓷砖的防滑性是很重要的。一般在卫生间和厨房等洗浴的地方应当选用具有防滑功能的

陶瓷砖。

14.橱柜材料的选择

橱柜的价格构成较复杂，柜体的材质、台面、五金件不同，价格差距也较大，因此

了解一些必要的橱柜常识很有必要。

几种板材的特性

1)刨花板是将木屑树枝等废木料压制而成，其优点是成本低廉，但强度不大，压制

时需加入大量的黏胶剂，含有对人体有害的物质——甲醛，故用作橱柜柜体较少。

2)密度板也称纤维板，纤维板是将木材、树技等物体放在水中浸泡后打碎压制而成，

是以木质纤维或其他植物纤维为原料，施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板

材。按其密度的不同，分为高密度板、中密度板、低密度板。密度板由于质软耐冲击，

强度较高，压制好后密度均匀，也容易再加工，在国外是制作家私的一种良好材料，但

缺点是防水性较差，但由于国家关于高密度板的标准比国际标准低数倍，所以，密度板

在我国的使用质量还有待提高。

3)防潮板就是采用刨花板的加工工艺，只是将胶黏剂改为一种绿色防水环保胶黏剂，

克服了刨花板的缺点，同时防水性也较好，也是橱柜柜体采用得较多的一种材料。

4)防火板：防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料，与一定比例的纤维材料、

轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合，经蒸压技术制成的装饰板材。它是目前越来越多

使用的一种新型材料，其使用不仅仅是因为防火。防火板的施工对于粘贴胶水的要求比

较高，质量较好的防火板价格比装饰面板也要贵。防火板的厚度一般为0.8mm、1mm

和1.2mm。

5)三聚氰胺板，全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板。是将带有不同颜色或纹理

的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡，然后干燥到一定固化程度，将其铺装在刨花板、

中密度纤维板或硬质纤维板表面，经热压而成。

柜体，柜门，台面，的选材：

1）整体橱柜的材质柜体多采用密度板，好品牌使用的多为环保型的三聚氢氨板，防

火、防潮性能好。不锈钢橱柜柜体制作工艺较复杂，成本较高且处理难度较大，市场上

已用得越来越少。

2）柜门目前主要使用实木、防火板、吸塑、烤漆四大系列。

i.实木型：一般在实木表面做凹凸造型，外喷漆，实木整体橱柜的价格较昂贵，风

格多为古典型的。

ii.防火板型：是整体橱柜的主流用材。基材为刨花板或密度板，表面饰以防火板。

防火板目前用得最多。防火板台面经济实惠。人造石台面性能最好。

iii.吸塑型：基材为密度板、表面经真空吸塑而成或采用一次无缝PVC膜压成型工

艺。

iv.烤漆型：基材为密度板，表面经高温烤制而成。烤漆工艺做出的橱柜非常漂亮、

华丽，但工艺水平要求高，不然的话容易变色，使用时也要精心呵护，怕磕碰和划痕。

适合做厨房的台面的材料，有防火板、人造石、天然大理石，花岗岩、不锈钢等。

其中以人造石台面的性能价格比最好。

1）人造石台面：分进口及国产，由石粉加入人造纤维经高温高压制成。它的主要特

点就是绚丽多彩，表面无毛细孔，具有极强的耐污、耐酸、耐腐蚀、耐磨损性能，易清

洁。兼具有天然大理石的优雅和花岗岩的坚硬，具有木材般细腻和温暖感，具有陶瓷般

的光泽，极具可塑性，接缝紧密，甚至无缝，线条浑圆流畅，可以做出任何造型。进口

人造石台面中杜邦可丽耐、色丽石是台面中的顶级产品，但价格每平方米比国产的贵一

到两千元；国产人造石台面，蒙特利、耐恩石的质量不错。国产人造石台面每平方米在

1000元左右。

2）防火板台面：基材为密度板，饰面为防火板。厚度：4mm。色彩鲜艳多样，防

火，防潮，耐油污，耐酸碱，耐高温，易清理。内部材质的好坏影响着防火板台面的使

用寿命。

3）不锈钢台面：坚固耐用，也较易清理。但不锈钢台面单一色泽令人感觉不可亲、

不温暖，缺乏家庭的温馨感，目前在强调个性和主张回归自然的家居流行风气下不再受

人青睐。

4）天然大理石：具有天然的纹路，比较美观，但天然大理石有孔隙，易于存油垢，

且天然大理石脆性大，不能制作超过1米的台面，以天然大理石制作的台面会有接缝，

这些接缝也容易积藏污垢，影响卫生。目前防火板台面正以其适中的价格受到人们的广

泛欢迎，人造石台面则以其优良的品质日益受到人们的青睐。天然大理石用作台面的较

少。

5）花岗岩，与人造相比。美观不如。天然石材短，一般在2.5米左右，做台面需要

透明玻璃胶拼接；天然石材边角处没有人造石易处理加工。价格。花岗岩价格不如人造

石。常用的品牌有“丰镇黑”“中国黑”等。

15.五金的选择

五金件必须能够适应厨房的环境潮湿、油烟多等诸多因素，它的好坏对于橱柜的正

常使用及寿命也是至关重要。最要经受考验的就是铰链。它不但要将柜体和门板精确地

衔接起来，还要独自承受门板的重量，并且必须保持门排列的一致性不变，否则一段时

间之后，就可能前仰后合，溜肩掉角。在世界高质量品牌中，海蒂斯、法拉利、萨利切、

百隆、格拉斯等属于第一阵营。“海蒂诗”作为世界顶级品牌性能卓越，它的钢厚、底

座高、力臂长、随意定位无位移、开启寿命可达10万次。整个抽屉在设计中，最重要

的配件是滑轨，由于厨房的特殊环境，低质滑轨即使短期内感觉良好，时间稍长就会发

现推拉困难现象。知名品牌的橱柜厂商一般使用质量较好的滑轨，如“海福乐”、“海蒂

诗”、“西班牙托底轨”等。拉篮能提供较大的储物空间，而且可以用隔篮合理地切分空

间，使各种物品和用具各所其所。根据不同的用途，拉篮可分为炉台拉篮、三面拉篮、

抽屉拉篮、超窄拉篮、高深拉篮、转角拉篮等。目前使用较多的有海蒂斯、凯斯宝马、

上海钧康等。其产品设计合理、功能有较高的质量保证。

16.冷热水管材的选用

铝塑复合管、交联聚乙烯管、聚丙烯管、氯化聚氯乙烯管、聚丁烯管在国内得到迅

速发展，厂家有百家以上。各厂家技术水平、设备装置、管理水平高低不一，所生产的

产品质量相差甚远。劣质产品严重冲击市场，扰乱了正常市场秩序，使许多严格按相关

规范生产的厂家陷入困境。如劣质铝塑管ф16×2.0仅售1.50元／米，而正常的优质铝塑

管（冷水用）售价则在其4倍以上。在此，就国内五种冷热水管在生产推广应用中的问

题作一简单剖析，希望能引起设计人员、工程用户的警觉。

铝塑复合管

铝塑管由于在国内推广较早，已广泛为大众所接受。正因如此，在五种冷热水管中，

其生产厂家也最多，市场受伪劣产品冲击也最为严重。现在，市场上的伪劣铝塑管表现

形式有以下几种：以PE－AL－PE冷水型铝塑管作为PEX－AL－PEX热水型铝塑管销

售。鉴别这种管材只要将其置于150℃烘箱中一段时间即可，塑层熔化的即为冷水型；

铝层仅卷成管形，不焊接，称为夹铝塑料管。该管只需将圆圈上塑层刮去即可察觉；胶

水层用普通胶水，而非用专用热熔胶，有的甚至不用胶，在剪切时，就可看出塑料与铝

明显分层。

交联聚乙烯管材（PEX）

交联聚乙烯管材因其占有优势的性能价格比，是目前为止国内建筑工程冷、热水管

系统用量最大的管材（铝塑管在家庭装潢厨、卫系统用量最大）。交联聚乙烯管材由于

其独有的立体网状结构，在五类冷热水管材中是唯一的一种热固性材料，即不溶不熔。

这也正是其在高温下长期耐压性能好的本质原因。在欧洲建筑冷热水管市场中，其占有

率达到36％，处于领先地位。在地板辐射采暖用管中，其用量高达77％。随着地板辐

射采暖技术在我国东北、西北、华北地区推广，交联聚乙烯管材已成国内商家投资热点。

聚丙烯（PPR）管材

在我国自1997年开始生产PPR管材后，由于其生产设备、工艺都相对简单，投资

较少（设备约二三十万人民币），因而发展速度相对其他管材较快。PPR管材其接头可

热熔连接，密封可靠，已普遍为人们接受。但目前PPR管材市场上出现了十分混乱的局

面，以次充好，盲目夸大PPR管的性能，利用目前人们对塑料管认识不够，蒙骗用户，

其后果将是灾难性的，对PPR管材的推广将带来严重负面影响。

聚丁烯（PB）管材

国内现在生产聚丁烯管材规模较大的公司为上海乔治费歇尔公司。该公司产品质量

优良，并拥有完整的安装技术支持资料及配料供应，但由于聚丁烯管道原材料在全球仅

两家公司生产，因而管道价格不菲。据了解，该公司生产的PB管材价格是国内市场上

其他塑料冷热水管材的3～4倍，目前，市场推广不很理想。有传言，该公司正在转变

产品品种，准备开发价格较低的中密度聚乙烯冷水管。佛山另一家外资（英资）公司生

产聚丁烯管材，规模较小，规格尺寸按英制生产且配件不齐全，主要用于出口，国内市

场做得不多。聚丁烯管材（PB）无疑从质量来讲是最为优异的管材，但由于其价格因素，

在国内的推广应用尚需时日。设计人员、工程用户应警惕的是，国内个别厂家以聚丁烯

非管道专用料来生产价低质次的聚丁烯管材并将其推上市场。

氯化聚氯乙烯管（CPVC）

氯化聚氯乙烯是塑料冷热水管道中唯一的非结晶型塑料，其热胀冷缩较小，线性膨

胀系数也最小，具有较佳的刚性，因而可以用于明管。但由于其加工性较差，加工过程

中必须加入大量重金属铅盐稳定剂，因而卫生性能欠佳，国内外主要用于非饮用水输水

管道或某些工业用管。而由于地板采暖等系统对管材有柔韧性的暗埋铺设要求，则不适

合使用该种管材。

三、施工过程注意事项

17.电路安装应该注意些什么？

在家装电路施工中特别需要关注以下几点：一、施工人员应具有当地劳动部门核发

的在有效期内的岗位操作证书。二、所使用的材料应是国标产品，或具有安全认证标志

（北京地区为长城标志），以确保安全使用寿命。三、施工应严格执行规范和工艺标准。

进行各种线路移位改造时，应首先确定线路终端插座的位置，并在墙面标画出准确

的位置和尺寸，然后向就近的同类插座引线，引线的方法是:如果插座在墙的上部，在墙

面垂直向上开槽，至墙的顶部安装装饰角线的安装线内;如果是在墙的下部，垂直向下开

槽，至安装踢脚板的底部。槽深15毫米左右，将电线导线装入护线套管，卧入墙面槽

内，用水泥砂浆抹平，使之固定在墙内。如果原插座保留，则重新安装在原位置上，如

果不保留，则应用砖块填堵后，用水泥砂浆抹平。沿地面的导线，在安装踢脚板时，卧

于踢脚板的底部内侧，沿顶角的导线，在安装装饰线时，隐蔽在装饰角线的内部。

电路改造工程的施工规范开槽深度应一致，槽线顶直，应先在墙面弹出控制线后，

再用云石机切割墙面，人工开槽。线路安装时必须加护线套管，套管连接应紧密、平顺，

直角拐角处应将角内侧切开，切口一侧切圆弧形接口后，折弯安装。导线装入套管后，

应使用导线固定夹子，先固定在墙内及墙面后，再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽。

插座盒的安装应先在墙面开出洞孔，导线插入线盒后，线盒卧入洞孔固定，将导线与面

板固定，并将面板固定在线盒上。安装电源开关的方法与插座盒的方法一致。

电线应使用铜线，并按用电容量进行配置。不可太细。建议空调的线径用4平方毫

米电线；插座用2.5平方毫米电线；普通照明灯具用1.5平方毫米电线。电线布线时除

穿过空心楼板外，必须穿管；不同电压的电线如照明线和电话、电视线不可穿在同一管

内；电源插座面板应是左边零线、右边相线、上边地线，不可接错；零线、相线、地线

应用不同颜色的电线。

布线应用暗管布线施工，电气布线时，暗管铺设需用PVC管，明线铺设必须使用

PVC线槽。施工时避免因剔凿造成墙面裂缝，破坏墙体结构。敷设时应视管内所穿导线

数量的多少而变化，同一管内，不宜超过四根，禁止导线将管内空间全部占满。空调、

照明、插座应分路控制，一般至少四路。照明走一路、空调走一路、插座走三至四路。

这样做的好处是，一旦某一线路发生短路或其他问题时，停电的范围小，不会影响其他

几路的正常工作。

电源线距电话线、电视机线距离应大于５０厘米，管路应与结构进行固定。所有开

关、插座、灯位处均应安装接线盒。此外，如果管路过长或拐弯过多时，应间隔一定距

离便设一接线盒。管路内严禁有电线接头。电线保护管的弯曲处，应使用配套弯管工具

或配套弯头，不应有褶皱。配电控制开关应按规范要求合理配置。配置过小会导致使用

不便，过大则不能保证安全用电。还有一点十分重要，这就是在施工时应该先安装管路，

然后再穿导线，这样就可以避免将来进行换线时，出现导线无法抽动的现象。

18.乳胶漆的施工和监督

表面处理

新表面——新的混凝土或抹灰通常会含有较高的水分，墙体必须经过充足的干燥时

间，如果干燥时间短，高水分含量会导致乳胶漆起泡，变色，泛碱，剥落等漆病发生。

一般抹灰墙面最少干燥两天以上。

旧表面——表面和旧漆层必须完整并有良好的附着力，如果旧漆层已经松脱，应事

先刮除，再将表面重新清理干净后，重新打磨平整干燥后涂刷。

小技巧：如果无法确定墙上原有漆面是否牢固，可以撕一段胶带进行测试，在墙上

划出一道交叉的割痕，将胶带黏在墙上，然后急速用力撕开，如果漆膜黏在胶带上被撕

下，就表示漆膜的附着力不佳，此时应把所有的漆膜都刮去，以免影响涂刷效果。防水

腻子，一般可以不铲掉，用水擦擦就知道是不是。内保温墙可贴的确良布，防大面积开

裂。

质量要求一要平，二要光，不能有毛细孔。

检验方法可以用一支灯泡，从墙的四角照着观测，刷得是否平整，一目了然。腻子

批好以后，待完全干燥。方可再涂第二遍。，涂刷上与选购乳胶漆配套的封墙底漆，然

后再涂刷面漆。底漆和面漆都可以按产品说明调得稍微稀一点，以免留下刷痕。但是又

不能太稀。一般为10%—30%。过渡稀释会导致成膜不良，其质感及耐擦洗性、耐久性

均会受到不同程度的破坏每遍漆都要待其干透，方可再涂第二遍。如果同时有油漆施工，

应该在墙壁基层处理好以后，等油漆全部完工，再涂刷乳胶漆，以免因油漆挥发出的甲

苯将乳漆熏黄，造成不必要的损失。

彩色漆应搅拌均匀，尤其是使用色彩鲜艳的产品时，如果不搅拌均匀，当涂料中色

浆分散不稳定或由于长时间储存后色浆析出，这时施工就会造成饰面发花，严重影

响装饰效果。

注意不宜在墙表温度低于10摄氏度的情况下施工。

选择先进的施工工艺：施工时可以采用刷涂、辊涂和喷涂工艺，以上无论哪种方法

都能达到预期的效果，但是需要调好乳胶漆的黏度，黏度以在施工时容易涂刷，且

刷后无明显刷痕为宜。黏度太大刷痕明显，黏度偏低，则易造成流渣、遮盖力差等

弊病。其中以高压无气喷涂技术最先进。

涂料的验收

1）墙、顶面必须平整，用2米直尺及楔形塞尺随机抽取三处，取最大值≤2mm，自

然光线下无波浪起伏。

2）无掉粉，漏刷。

3）无明显色差、泛碱、返色、刷纹。

4）无明显砂眼、流坠、起疙、溅沫。

19.夏季装修注意事项

夏季装修应避免材料受潮。夏季空气湿度大，一些易吸收水分的材料如木板、石膏

板，在运送或存放的过程中处理不当，易受潮，受潮后的板材会生霉点。如果用板材做

成的木龙骨、木器，在空气中逐渐干燥，材料中的水分挥发后，也易开裂变形，还会影

响其他材料。如用板材做龙骨的石膏吊顶，因为板材的收缩系数比石膏大，木龙骨定型

会直接导致石膏吊顶开裂，极易影响装修质量。为避免材料受潮，要把材料放在室内通

风干燥的地方，远离窗口和水源。如果家中通风环境好，有放置材料的地方，可以把将

要使用的易受潮材料早点买回来注意材料的堆放、保管。半成品的木材，木地板或者是

刚油漆好的家具，切勿急于求成放在太阳底下暴晒，应注意放在通风干燥的地方自然风

干，否则材料不仅容易变形开裂，还会影响施工质量。在仓库堆积的材料一般较潮，买

回来置放在家中进行通风干燥，可最大限度地保证材料质量。

贴砖

在铺贴地砖、墙砖之前，不能让饰面底层过于干燥，一般处理前应先泼上水，让其

吸收半小时左右，再用水泥砂浆，以保证黏结得牢固。由于材料较比平常更干燥，所以

对于地砖、瓷砖等需要经泡水处理的材料，要延长泡水处理的时间，使之充分接近饱和

状态。这样，就不会因为瓷砖吸水不足，在同水泥粘接时出现空鼓、脱落的现象。

油漆

雨天潮热，刷上油漆后干得慢，而且油漆吸收空气中的水分后，会产生一层雾面。

因此，要求雨天施工不能打开门窗，而且加一个电暖气，提高室内干燥度。

另外，雾天不能施工。夏季施工，在刮腻子前需先刷界面剂，阻止墙体硷性物质渗

到乳胶漆上。夏天潮湿，装修还会碰到乳胶漆因为干得慢，在潮热天气中发霉变味的问

题。在工程中要做好基层腻子的干燥处理，墙壁要打三至四遍腻子后才可刷涂料。在每

次打过腻子后，干燥时间要尽量延长，做好通风，尽可能减少室内水分。如果在腻子没

干透的情况下，就重复打上腻子或刷涂料，把过多的水分锁在其中，墙体就会出现“出

汗”，甚至大面积开裂。

注意善后保养

做好的水泥，隔三五天应放些水保养，以防开裂。如果水泥刚抹地面，务必干透才

能铺设地板。如果是一楼，铺地板前最好用防水涂料刷一次。施工前，应详细阅读所有

产品，如胶水、粘贴剂、油漆等化工产品的说明书，一定要按说明书所说的温度及环境

下施工，以保证化工制品质量的稳定性。装修后还会遇到各种味道散不去影响人们健康

的情况。建议多摆几盆绿色的植物或在屋内放几个柠檬、菠萝，可快速去除异味。有的

护墙发黑的原因主要是雨天外墙潮湿，潮气慢慢地从墙体渗透进来，而护墙木板油漆封

死后潮气又无法向外散发，从而导致发黑、油漆膜起翘。因此靠阳台做护墙一定要先做

防渗处理。刮打腻子之前，用干布将潮湿水气擦拭干净后再打，将所有门窗打开，保证

及时通风。

木地板留下伸缩余地适当

在铺地板时，要掌握好分寸，在铺装地板时缝隙应较以往安排得更加紧密以避免在

气温降低时缝隙变大而影响美观。地板与墙的接缝处可用地板压条而形成过渡这样一来

不仅处理好了墙与地板缝隙过大的弊端也起到了美观的作用。地板缝隙过大或过小都会

影响铺装效果。地板缝隙过小，在木地板受潮膨胀后，会发生拱起变形的现象。

做好季节性保修

家装工程完工后，会有两年的保修期，对工程中的季节性开裂进行维修。如门套和

墙、石膏线与墙的连接处，两种不同材质的膨胀系数不一样，在季节变换、空气湿度发

生变化时易发生开裂，这种开裂属于正常开裂，从潮湿的夏季过渡到干燥的冬季，这种

现象更是常见，属于装修公司的保修范围。对房屋出现的季节性质量问题不要急于修补。

进入秋季，空气逐渐变得干燥，这时可能会因季节变换，气温、湿度不同而出现一

些问题，如木地板收缩，板与板之间缝隙加大；墙面与门框因属于种类不同的材质，收

缩率不同，出现缝隙；墙面出现的开裂。这些都属于季节性转换中出现的正常现象。对

于这些维修项目，不要急于修补。墙体开裂，说明墙体内的水分正在逐渐挥发，如果这

时修补，等水分继续挥发时，墙面仍有可能继续开裂。应等到墙内水分与外界气候适宜

的情况下再进行一次修补，这样效果会更好。

20.冬季装修的注意事项

冬季总让人有许多不便之感，比如装修，搬运不便、气候干燥、通风不畅、尘土较

重，这些由特殊季节带来的麻烦让人们惧怕冬季装修，而把计划定在来年的春天。

其实北方的冬季做家装有其它季节无法比拟的优势。

冬季做的木材品能长期保持原状

冬季木材的干燥程度最佳，含水率较其它季节低很多，使用这样的木料打制的成品

不易开裂变形，再加上室内暖气充足，在刷油漆前，木材潜在的问题会迅速暴露出来，

以便及时修理，这样，油漆后的木质品或家具能长期保持原貌。

冬季不影响涂料喷刷

另据专家解释，气温低于零下5度时涂料无法涂刷，而北方冬季，家家都有暖气，

室内温度适宜，不必担心涂料的施工质量。

由于冬季风沙大，涂料和油漆未干时容易附着尘土，应注意选择无风的天气进行涂

刷，以免影响表面质感。

了解冬季施工窍门

1）木工活儿要留缝，要留出适当的施工缝隙。铺实木地板时，四周要留出2毫米左右

的伸缩缝，否则会造成起鼓、悬空现象；做家具时，门缝不宜太小。以免夏天膨胀

发紧，关不严，装木地板，也应适当把缝隙留大一些。需留出0．1毫米左右的接口

缝，避免变形。材料尽量避免雨天运输。

2）腻子不可刮太厚，因为室内空气干燥，失水较快，油工前腻子不能刮太厚，否则易

造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。

3）涂料施涂的环境温度不宜低于5°Ｃ，其中，常用的混色涂料施工时的环境温度应在

0°Ｃ以上，清漆施涂时的环境温度则不得低于8°Ｃ。因此，冬季时装修施工要注意

紧闭门窗，保证室内气温至少不低于5°Ｃ。尤其是油工活更要注意“保暖”，充分

干燥后再敞开门窗通风。装修室内加温要适度，以不超过20℃为宜。

4）墙地砖温暖之后方可铺贴，无论是墙砖还是地砖，需从室外搬到室内过渡24小时后，

适应了室内温度时才能铺贴，以免施工后出现空鼓、脱落的现象。另外，砖铺贴之

后应及时勾缝。

5）及时通风注意防火，垃圾应随时清扫，木屑、碎木片等易燃物随时清理，油漆等物

品应单独放置在阳台等通风的地方。

6）冬季不要拆改暖气，在家庭装修中，一般供暖系统是禁止拆改的。尤其是在进入供

暖季之后，暖气内已加压供水，如果施工稍有不当，就很容易导致“跑水”事故，

造成难以弥补的损失。因此，根据有关部门的规定，暖气管线和暖气片严禁拆改。

7）装修完房后，业主可以在各个房间放一盆清水。因为增加室内湿度，可防止墙面、

顶面、家具等干燥太快出现裂缝。

进住前，主人需慎重

交工后，主人不要着急进住。专家建议，在房间保证良好通风的情况下，一个月左

右方可搬入。由于冬季施工时通风程度不如其它季节，室内或多或少会留一些对人体有

害的气体。另外，新购买的家具也应在室内同步停放一段时间，让装修材料和新家具彻

底换气后，踏踏实实迎接主人的到来。

冬季装修常遇三大问题

问题一：饰面板开裂

解决办法：装饰面板运到工地后，应用干毛巾擦去浮尘，连续涂刷两遍清漆封底。

所有装饰面板都应该平放，最下面垫一张大芯板，上面压一张大芯板，不能立着放，这

样就可以防止面板开裂、起翘。

问题二：墙面开裂

解决办法：常开窗通风，时间最好选在上午10点至下午4点之间。这一段时间气温

相对较高，可以防止新批的腻子冻结。等第一遍腻子完全干透后，再批第二遍。第二遍

腻子完全干透后，再用砂纸仔细打磨。沙灰墙、保温墙最好满贴豆包布或的确良布，直

接在豆包布或的确良布上批刮腻子，直到干透后用砂纸打磨。墙面出现较大窟窿或下凹，

最好用石膏粉加乳胶调和补平墙面，便于快速干燥且结实。当墙面出现较大裂缝时，局

部的地方双贴牛皮纸再批腻子，面积较大时最好贴豆包布，再批腻子。

问题三：石膏板吊顶裂缝、石膏线开裂

解决办法：进行石膏板吊顶作业时，石膏板之间、石膏板与墙面之间接缝的地方，

均留出约1至2公分的缝隙，先用嵌缝补平，然后双贴牛皮纸，再批刮腻子。

木龙骨的含水率一定要控制在12%以下，且“龙骨”一定要牢固，不能出现一点松

动现象，这样就可以防止石膏板吊顶裂缝。粘石膏线时让石膏板与顶面、墙面留有0.5

公分左右的缝隙，用石膏粉加乳胶调和填缝，可防止石膏线开裂。

21.装修中的禁区和敏感区

装修中的禁区：

1）承重墙：装修中不能拆改承重墙，许多人都知道。但什么样的墙是承重墙，就没

有多少人能说清楚了。一般在“砖混”结构的建筑物中，凡是预制板墙一律不能拆除或

开门开窗；超过24厘米以上的砖墙也属于承重墙，也是不能拆改的。而敲击起来有“空

声儿”的墙壁，大多属于非承重墙，可以拆改另外，有人在承重墙上开门开窗，这样也

会破坏墙体的承重，也是不允许的。您如果在装修中要拆改屋中的墙壁，最好请建筑专

业的人看一下，确定是否为承重墙后再施工。在施工之前，还要报物业管理部门备案，

得到批准后方可施工。

2）墙体中的钢筋：如果把房屋结构比成人的身体的话，墙体中的钢筋就是人的筋骨。

如果在埋设管线时将钢筋破坏，就会影响到墙体和楼板的承受力。如果遇到地震，这样

的墙体和楼板就很容易坍塌或断裂。

3）房间中的梁柱：这些梁柱是用来支撑上层楼板的，拆掉后上层楼板就会掉下来，

所以也不能动。

4）阳台边的矮墙：一般房间与阳台之间的墙上，都有一门一窗。这些门窗都可以拆

改，但窗以下的墙不能动。这段墙叫“配重墙”，它像秤砣一样起着挑起阳台的作用。

拆改这堵墙，会使阳台的承重力下降，导致阳台下坠。

5）“三防”或“五防”的户门：这些户门的门框是嵌在混凝土中的，如果拆改会破

坏建筑结构，降低安全系数。而且破坏了门口的建筑结构，重新安装新门就更加困难了。

6）卫生间和厨房的防水层：这些地方的地面下都有防水层，如果破坏了，楼下就会

变成“水帘洞”。所以在您更换地面材料时，一定注意不要破坏防水层。如果破坏后重

新修建，一定要做“24小时渗水实验”即在厨房或卫生间中灌水，如果24小时后不渗

漏方算合格。

装修中的“敏感区”

1）卫生间的蹲便器：有的老房子还采用的旧式的蹲便器，如果您想更换成坐便器的

话一定要慎重。因为蹲便器一般都是前下水，而坐便器一般都是后下水所以更换坐便器，

就意味着更改下水管道。这种施工难度较大，而且必须破坏原有的防水层。安装不当的

话，不是楼下渗水，就是马桶不下水。

2）暖气和煤气管道：安装和拆改煤气管道，必须请煤气公司的专业施工人员进行，

装饰公司不能“代劳”而且在装修时，不能遮盖水表、电表和煤气表。对于暖气和暖气

管道，您同样要谨慎从事，因为暖气在室内的位置，直接影响到冬季室内的温度。如果

拆改不当，不是取暖受影响，就是暖气跑水。

在家庭装修中，抬高地坪、大面积铺设大理石、用砖砌内墙和做结构复杂的吊顶等

有时需要大量使用超重材料，可能会使房屋的承重超过设计标准，导致楼房倾斜和下沉。

因此，在家庭装修中应尽可能选择轻质材料。抬高地坪时，可选用较轻的珍珠岩块材，

避免采用实心结构的钢筋混凝土；铺设花岗岩和大理石时，应尽可能控制铺设面积；分

隔房间的墙体最好采用轻钢龙骨；做吊顶时，应简化结构，选用轻质材料。