版师必读解读服装工业样板的分类及特点
一、服装工业样板的分类工业样板的种类很多，就其用途来讲大致可分为大样板、小样板、修片样饭以及绣花用楷花样板等几种。
1.大样板
大样板又称毛样板、裁剪样板等，也就是在裁床上排料、划样、裁剪时所用的样板。一般在裁剪车间里应用，它是保证成衣大规格、造型及工艺制作的主要依据与标准。
就其组成来讲，服装由面布、里布、衬布、填充料等组成。为防止大样板混乱、搞错，大样板又可分为：
(1)面子样板
以西装为例，面子样板有前片、侧片、后片、挂面、领子、大袖片、小袖片、大袋盖、手巾袋板、嵌线样板等等。
(2)里子样板
同样以西装为例，里子样板有前片里、后片里、侧片里、大袖片里、小袖片里、大袋盖里样板等等。
(3)粘合衬布样板
粘合衬布样板如前片衬、领衬、翻折线衬、前袖窿衬、大袋盖衬、手巾袋衬、嵌线衬、侧片袖窿衬、后片袖窿衬、后片肩衬、下摆衬样板等等。
(4)内衬样板(棉样板)
内衬样板如填充料中的喷胶棉、腈纶棉在裁剪时使用的样板。
上述面子样板、里子样板、粘合衬布样板及棉样板，通常应分别制板，当然也有相互通用的情况，如面子与里子样板通用、面子与粘合衬布样板通用等，但必须用不同的颜色和文字加以说明、区分。
2.小样板
小样板又称净样板、实样板或车工样板、辅助样板等，是扣烫、劈剪、勾缝、缉明线及定位时所用的样板，一般在缝制车间及后道工序中的锁钉车间里应用。其材料可用硬纸板、砂皮纸，或用粘上无纺衬的硬皮纸，甚至用铁皮等。其主要目的是控制成衣各种有规定的小规格，保证服装造型和规格的一致性及标准化，同时提高服装生产的效率。如裤子腰头、领子、贴袋、袋盖、省道、折裥及裤门襟缉线的部位，各个纽扣位置的确定，口袋位置的确定等。
3.修片样板
修片样板是修正各类裁片时所用的样板。一般在缝制车间里应用，其主要目的是为了保证
成衣的大规格、造型、对条对格及对花要求等。如裁片经粘合衬粘合后有些而料会发生收缩与变形，为了保证成衣的大规格，要用修片样来修正。如丝绸西装的前片经粘衬粘合后须用修片样来修正。又如成衣砂洗丝绸衬衫制作时往往由于过肩与前后片的丝缕方向不一致，缩率不一致，有时过肩采用先裁毛片、预缩，然后用修片样修片的办法。其他的如有对条对格、对花要求的裁片往往也要用修片样逐片来修正，从而使服装的对条对格、对花等准确无误。
4.绣花用楷花样板
绣花用楷花样板即用于确定绣花形状和位置的样板。
工业板一般由服装公司或工厂的技术部门负责制作,即由技术科或纸样房(板房)的技术人员来完成。制定样板是成衣生产中的一个重要的技术环节,样板一经制定,各道工序的加工部门均严格按照样板的要求进行加工。
样板的准确与否，直接影响成衣的规格。
二、服装工业样板的特点
（一）.成衣规格与样板规格
在服装中，裁制服装前，为防止成衣规格的缩小及服装不合身，往往采用面料预缩的办法。如列怖、麻等面料采用直接放入水里浸泡透，晾干后再裁制；丝绸面料在反面进行干烫预缩；毛呢料可采用均匀喷水或盖水布烫缩。
任工业化批量服装生产过程中以及在商检或外贸出口检验中都非常注意成衣规格的准确性与一致性，也就是说工业化批量服装生产足命题设计，先定详细的成衣规格，然后再打样、制作。成衣规格的制定在内销时，可以以1998年6月1日起实施的新的国家服装号型标准为依据，外贸服装通常直接由客户提供或参考出口围的服装规格标准，并均有一定的服装规格公差标准，超过或达不到服装公差标准范围内的服装，即使服装在其他方面的品质是最好的，均算不合格产品，要求非常严格。如在GB 2660…1889中，衬衫成品主要部位规格极限偏差规定如表1所示。表11成品主要部位规格允许偏差表 (单位：cm)
在成衣生产中，由于工艺上的要求，通常面料不一定先进行预缩处理，而是在做成成衣后再去进行水洗、石缮或砂洗处理，此时的成衣规格可能由于面料受各加工工艺的影响产生收缩而变小。因此，在制作样板时，为了保证最终成衣规格在规定的服装公差范围内，样板规格就必须在成衣规格的基础上加放一定的量，即通常情况下样板规格不等于成衣规格,实际生产中采用先计算样板规格(制图规格)，再进行制图。样板规格等于成衣规格加上面料缩率和工艺损耗率。
（二）.缩率
缩率包括缩水率(水洗缩率、砂洗缩率)、自然回缩率、缝制缩率、熨烫缩率等等。
1.缩水率
缩水率与面料的纤维特性、组织结构、生产加工工艺过程等有着密切关系。各种纤维的吸湿性能都不一样，凡是吸湿好的纤维，通常缩水率就大，如棉布、丝绸等面料，反之纤维吸湿差，面料的缩水率也较小，如涤纶面料。织物结构的紧密或稀松也会影响面料的缩水率，一般稀松结构的面料要比紧密结构的面料缩水率大。另外，面料生产加工工艺不一样，面料的缩水率也不一样。因此各类面料的缩率有大有小，即使是同样规格的面料，由于产地、生产厂家及生产日期、采用的加工工艺不同，缩水率也会有所差别，而且经纬向的缩水率也不一样，即直丝与横丝方向的缩水率一般不一致。通常是直料的缩率要大于横料，因为在织造及印染加工过程中，经纱受到的拉伸张力要大干纬纱。
2.自然回缩率
自然回缩率是由于各种面料在织造、印染等生产加工过程中，受到一系列的机械拉伸，使
面料产生一定的伸长并形成了一定的内应力，当面料经裁剪变成裁片以后。由于消除了约束力，面料会有一个自然回缩的过程。如丝绸面料若刚出厂就裁剪，自然回缩率就稍大，随着时间的推移，由于内应力的逐步消除，自然回缩率会逐步减小，这就是为什么有时候用同样的样板来制作丝绸服装，随时间的推移，成衣规格会逐渐变大的原因。另一方面由于面料在铺料时具有一定的张力，特别是弹性好的面料，尽管我们要求铺料张力很小，等裁剪刀一裁下衣片，仍然会有一些自然回缩率。同样，为了保证成衣规格的准确，在制作样板时需考虑自然回缩率的影响。但有时面料沿斜丝方向裁剪，裁下以后反而会自然伸长，这时需要在制作样板时减小尺寸。
3.缝制缩率
缝制缩率是指面料经过缝制加工后，缝口产生的长度缩短。它与缝口的形状(平缝、勾压缝、来去缝、包缝等）、缝线张力、压脚张力、面料性能等有较大的关系。一般是缝纫缉线越多，缝缩越大，如缉双线的缩率要大于缉单线的；缝线张力、压脚压力越小，缝缩就越小；面料越薄、结构越稀松，缝缩就越大。
4.熨烫缩率
熨烫缩率是指在服装加工过程中由于受到热湿的作用(熨烫)而产生的缩率。熨烫缩率主要与面料的性能有关，大部分面料经熨烫后会产生收缩，且直丝与横丝方向一般缩率不同，也有少量的面料经熨烫后反而会产生伸长的现象。其原理可详见《纺织材料学》及《服装材料学》等书。

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