不锈钢双水槽价格

不锈钢水槽及龙头知识汇集

第一部分高档不锈钢水槽的条件

1材料保证：优质SUS304/DDQ不锈钢板，厚度为0.8mm以上,真材实料；

2盆体够深（180-210mm为佳），盆壁平直，无鼓包，无明显拉伸痕迹；

3面板平直、钢性强，无大弯曲（双盆正副2mm以内），面板四边不内凹外凸；

4焊接精密、焊道无虚焊、无裂缝、无气孔、焊道打磨平直光而匀；

5表面处理主要是珍珠银面或磨砂，都要均匀、有规则、金属质感好；

6下水配件操作性能好，材料优良，可靠耐用。

第二部分关于不锈钢材料的几个问题

一几种型号不锈钢比较：

型号C含量CR含量NI含量淬火性耐腐蚀性可加工性可焊接性磁性性

304﹤0.25%16%以上﹥8%无优优优无

202201﹤1.20%11-15%﹤3%自硬性可可不可无

430﹤0.35%16-17%——无一般尚可尚可有

二有没磁性不能判断不锈钢的优劣（304钢也会有磁性）：

人们常以为磁铁吸附不锈钢材，验证其优劣和真伪，不吸无磁，认为是好的，货真价实；

吸者有磁性，则认为是冒牌假货。其实，这是一种极其片面的、不切实的错误的辨别方

法。不锈钢的种类繁多，常温下按组织结构可分为几类：１．奥氏体型：如３０４、

３２１、３１６、３１０等；２．马氏体或铁素体型：如４３０、４２０、４１０等；

奥氏体型是无磁或弱磁性，马氏体或铁素体是有磁性的。通常用作装饰管板的不锈钢多

数是奥氏体型的３０４材质，一般来讲是无磁或弱磁的，但因冶炼造成化学成分波动或

加工状态不同也可能出现磁性，但这不能认为是冒牌或不合格，这是什么原因呢？上面

提到奥氏体是无磁或弱磁性，而马氏体或铁素体是带磁性的，由于冶炼时成分偏析或热

处理不当，会造成奥氏体３０４不锈钢中少量马氏体或铁素体组织。这样，３０４不锈

钢中就会带有微弱的磁性。另外，３０４不锈钢经过冷加工，组织结构也会向马氏体转

化，冷加工变形度越大，马氏体转化越多，钢的磁性也越大。如同一批号的钢带，生产Φ

７６管，无明显磁感，生产Φ９．５管。因泠弯变形较大磁感就明显一些，生产方矩形

管因变形量比圆管大，特别是折角部分，变形更激烈磁性更明显。要想完全消除上述原

因造成的３０４钢的磁性，可通过高温固溶处理开恢复稳定奥氏体组织，从而消去磁性。

特别要提出的是，因上面原因造成的３０４不锈钢的磁性，与其他材质的不锈钢，如４

３０、碳钢的磁性完全不是同一级别的，也就是说３０４钢的磁性始终显示的是弱磁性。

这就告诉我们，如果不锈钢带弱磁性或完全不带磁性，应判别为３－４或３１６材质；

如果与碳钢的磁性一样，显示出强磁性，因判别为不是３０４材质。我们建议，购买不

锈钢产品应选有信誉的厂家的产品，不要贪便宜，谨防上当。

第三部分高档不锈钢水槽的工艺：

一关于焊接和拉伸（是数控焊接的好还是整体拉伸的好？）：

就目前水槽市场看,有整体冲压(也叫整体拉伸或联体拉伸),滚焊(也叫底焊)和对焊三种,滚

焊和对焊都属于焊接盆.那么,我自己认为底焊盆在目前的技术条件下是最佳的.原因是,整

体拉伸的水槽一般都需要高温退火,一般是1200度以上的温度,经过这样处理后的水槽,钢

性自然变弱,水槽的硬度肯定就打折扣了,这是其一;第二,目前一般采用的钢板厚度为

0.8-1.0cm,那么超过这样的厚度,可以说,即使是500吨的液压机都无济于事,所以,从这一点

讲,整体拉伸的盆,厚度难以保障;第三,在边处理方面,整体拉伸的盆,一般为单层翻边,一方

面很有可能割伤安装工人的手,最重要的是没有"加强筋",承载重量不够好,同时,也很难起

到封水的效果;第四,整体拉伸可能,面板很难做到平整；对于对焊盆,最难做到的就是保证

盆表面的平整,如果能够保证,那么它真的是最好的方式了,因为,它跟整体拉伸一样用材,还

可以解决联体拉伸的拉伸难题,但目前我看市场上很多对焊盆,都很做到完美;对于底焊,

我自己认为,目前技术条件下,是最成熟的技术,前提是,一定要是数控焊接,前些年佳德在引

用德国的技术前,就是工人手工焊接的,我在工厂的仓库里见过这种人工焊接盆,焊接点很

不均匀,实际就是不断补焊落下的痕迹,而数控焊接就避免了虚焊,漏焊现象;提醒大家,在选

择盆的时候,可以认真看看焊接处有无很细的一条条缝,有的话,就一定是虚焊了,那么,日积

月累,藏污纳垢,会脱漏的.这种焊接方式的缺点是太耗材料了,冲走了两块钢板.

提醒大家：在买水槽的时候，可以用手在盆壁部分摸一下，看看有没鼓包，高档水槽是

不会有鼓包的。

二关于水槽的表面处理：

目前有4种:磨砂(拉丝),喷砂(哑光珍珠银面),抛光(镜面),压纹.其中,磨砂拉丝盆就是不锈

钢本色,它的优点是越用越新,拉丝,实际上就是用砂轮磨出来的,这种表面处理,是我自己最

喜欢的:);喷砂电化的盆,出来的效果是珍珠哑光,它的优点是不沾油,而且很漂亮,应该说它

更防油,但在耐磨方面赶不上压纹和磨砂;抛光,是最容易划伤的盆,看起来好看,用久了,最

头痛,最难看,所以,目前基本在国内没人用了;压纹,采用的是压纹材料做成,但它的造价比

较高,它很耐磨.所以,我认为比较理想的表面处理方式是:喷砂和磨砂.但请大家记住:不锈

钢的东西,不要用钢丝球去擦,无论是哪种表面处理,都会留下划痕的.

三关于不锈钢水槽的边角处理：

目前市面上不锈钢水槽的边角处理多样，有平边方角，圆角翻边，薄边，斜边，飘边等。

其中，平边方角可以做台上盆，也可以做台下盆，但由于它是方角的，一方面视角效果

不是很好，同时它的承载重不是很强，再加上它在运输的过程中很容易把边角弄折，所

以现在用的比较少；翻边一方面增强了水槽的平整度，另一方面，加强筋，使水槽载重

更强，而且有很好的挡水效果，不让水流到橱柜台面，现在很多水槽厂家都喜欢这种这

边技术，但一定要是双层的，才能有效果，大家可以在市场上看到，很多是单边的。同

时大家可以看到，高档不锈钢水槽的边一般都很平整，无大的弯曲。

四关于水槽的喷底：

现市场上有些水槽底部喷有多种不同颜色、不同材料的涂料，声称可防汗吸潮，究竟如

何？事实上，在水槽底部喷上涂层主要目的是为了防温差凝露，保护橱柜，同时可以降

低落水噪音，吸潮只是次要功能或不同说法。速冻食品放入水槽或春夏潮湿天气，因水

槽温度较低，水气会凝集盆底形成水珠。水珠滴落会造成橱柜打湿。在水槽底部喷上一

层适宜的涂料，可能降低甚至消除温差，破坏水珠形成，优质涂层还有一定吸潮功能，

保护橱柜不受水浸。但目前市场上的水槽盆底大多为普通油漆，并不吸潮，防露功能也

不大，只是虚晃。

五关于水槽的深度——水槽是不是越深越好？

水槽并非越深越好。其实洗涤时很少有放满水的需要，盆体太深，放满水则浪费水，还

费时，放的太少，又要弯腰，从人体结构学说，是不合理的。但是太浅也不是太好，放

水很容易溅出，我们认为15-21CM比较合理。

六注意水槽的功能性：

一）关于水槽配用的切菜板和其他切菜板的比较：

目前厨房用的切菜板，也是形式多多，大致可分为如下几种：

1传统普通木质切菜板：最为实用，也是最为大众接受的切菜板，但你有没感觉切完菜

很难清洗橱柜台面；

2塑料切菜板：曾经有一段时间很受欢迎，但是后来发现很容易破裂，而且塑料的东西

如果混到食物里可能有毒哦；

3竹制切菜板：比较耐用，但会起毛刺，可能会伤到手；

4盆置玻璃切菜板：流行于日韩，究其原因，他们习惯吃生鱼片，用的刀跟我们用的刀

都不一样，它虽然也免除了切菜清洗台面的烦恼，但玻璃的东西是不适合用来做菜板的；

5盆置原木切菜板：它的诞生既延续了传统木质菜板的优良特性，也免除了切完菜清洗

台面的烦恼，把切菜这一工序放在水槽上来完成，岂不美哉？！

二）关于不锈钢水槽配用的垃圾桶和其他垃圾桶的比较：

一般厨房用垃圾桶有四种形式：

12-3元一个的塑料简易垃圾桶；

简易塑料垃圾桶的优点是便宜，简单，只要套一个塑料袋就可以用；缺点是这种垃圾桶

在使用的过程中比较麻烦，试想一下我们在整理菜的过程中，要不断地低头往垃圾桶扔

垃圾，搞的整个地面都是脏水菜叶之类，最后除了要洗碗还要拖地；另外一点，大家要

关注一下每天一个家庭要用多少个方便塑料袋，而这些袋子是最难消除的垃圾，非常不

环保。

2在橱柜门板里面挂一个垃圾桶；

这种结构的垃圾桶，优点是看起来比较美观；缺点是：使用起来很不方便，要打开柜门

才能扔垃圾，取出垃圾的时候也极为不方便，而且柜门打开的时候，很有可能绊倒家庭

主妇。

3水槽台面嵌入式垃圾桶（分为单层和双层）；

水槽台面嵌入式垃圾桶优点是使用起来非常方便，一边洗菜备菜顺手就可以将垃圾扔到

垃圾桶内，不会搞的到处都是垃圾。市面上有单层和双层之分，其中单层垃圾桶的缺点

是水可能从垃圾桶边缘流入橱柜里面，大部分水槽下面的橱柜底部是泡花板哦，水一打

湿，后果可想而知；而佳德公司拥有的独家专利双层垃圾桶就避免了这一缺点，它的外

桶底部有一个小孔通过一根软管连接到了水槽排水管上，脏水即使进入也可导走，而且

内桶完全可以取代塑料方便袋的作用，一个家庭只需一个方便袋，厨房垃圾直接可扔进

内桶，然后并入客厅大垃圾桶内，相对环保了哦。但这种垃圾桶的缺点是，容量比较小。

4在橱柜台面开一个孔，嵌入一个垃圾桶。

这种结构的垃圾桶，其实在功能上跟盆置垃圾桶一样，但它也跟单层盆置垃圾桶有着同

样的缺陷，同时在使用的过程中还容易把橱柜台面搞脏。

七关注您的水槽下水配件：

大凡用过不锈钢水槽的TX都知道，一般只要买的不锈钢水槽不生锈（只要是304的不锈

钢做的，只要正常使用，是不会生锈的，即使有锈斑，应该都是水质的问题，可以用牙

膏除去），盆体是不会有什么问题的，那么最容易坏的就是水槽配件，小金结合自己在市

场上看到的和工作中遇到的，对不锈钢水槽配件做一个分析。不锈钢水槽配件分为两个

部分：去水头（也称下水器）和排水管。

去水头根据直径可以分为：110mm（目前基本不用这个直径的了）,114mm,140mm和

160mm。其中114mm的又有灰钢（钢珠定位，非常耐用）、手动自动（可以旋转90度定

位下水）、台控自动下水（既可用台控下水，又能用手动下水）、还要一种市场上刚刚推

出的全钢下水（所有的部件都是钢的，包括封水伞）几种结构；140mm一般用与手动自

动和台控两种，但它一般配有双层隔渣的大提笼（也就是咱东北人习惯说的大漏）；160mm

的结构跟140mm一样。

根据以上去水头的分类，我想说两点：

第一点是：所有的这些结构的下水，最重要的是封水胶圈，一定要保证质量不能漏水，

最好在胶圈底部有垫一钢片；特别对于114mm和110mm的灰钢只要大家细心用力掰一

下，就能知道好的水槽配的隔渣篮钢性好比较硬，封水胶圈弹性好，下面还有钢片；

第二点是：关于台控提拉下水的看法，目前我注意过所有厂家的结构，无论是提拉式还

是按压式都有弊病，只是看哪一种更加合理些；总的来说提拉式比较合理，因为按压式

没法判断开关水状态，同时一旦坏了，没有专业人士去维修，是不能正常使用的。但台

控提拉下水可以免受寒冷的冬天刺骨的脏水带来的痛苦，所以还有存在的道理。

关于排水管：第一密封要好，在接头处要有锥形胶圈，增加其密封性；第二，要有隔臭

功能，一般有U型管或者隔臭瓶来隔臭。

第四部分选用龙头的一点看法

大家在选购水龙头的时候也许都感觉很难判断优劣，这也难怪我们的消费者了，因为您

可能如果没有一些基本的水龙头知识，确实很难判断了，因为在一般消费者看来，50-60

元的龙头可能跟300元的龙头没什么差别，在这里小金结合自己在龙头车间的观摩学习，

给大家一些建议，这些观点均为一家之言，难免有错漏之处，请大家指出：

水槽龙头和卫浴龙头，一般包括以下几个部分：龙头主体，摇摆管（水槽龙头才有），手

柄，阀芯，进水管（一般是冷热，也有单冷的），网嘴（也叫起泡器）几部分组成。

首先看材质，龙头的最好材料是黄铜，可能有些商家说自己的龙头是不锈钢的，那是忽

悠您的，因为不锈钢是铸不出来的，那么怎么判断它的材质呢，大家可以把龙头出水嘴

（也就是网嘴）拧下，很容易看到其内部材料。

第二，看阀芯，阀芯陶瓷的最好，耐磨，封水好。大家如果有心的话，可以把冷热标志

的红蓝小心弄开，再用小螺丝刀把固定手柄的螺丝拧开，手柄就能轻松拿下，阀芯就能

尽收眼底；如果是大家很难这样操作，就只有根据手感来判断了，轻而匀的应该是不错

的阀芯；要知道，所有的龙头最容易坏的，就是阀芯了，不能忽视。另外，市场上有些

商家已经推出了带挡阀芯（即节水阀芯），是个不错的选择。那么目前那些厂家的阀芯做

的比较好呢？有台湾名展，珠海名实，韩国兴韩，当然德国的阀芯最棒，但其价格不匪，

值得一提的是国产珠海名实，要知道这个厂家现在的主要业务是出口欧美，所以，在某

些方面也不一定要崇洋媚外的，不要一听说是进口阀芯就怎么怎么的，中国的东西现在

做的也不错（一点题外话）哦，还有，大家一定要问，龙头保用几年，现在基本都说自

己能保用5年，一定要问问，5年是怎么保的，这个5年内最容易坏的就是阀芯了。建议：

买牌子的，有品质保障的。

第三，看工艺。龙头的制造工艺，也还是有些说法的，它首先涉及到铸造，这主要是外

观，目前中国的很多龙头，都出自广东江门开平水口镇，这个镇确实了不起，它几乎家

家做水龙头，我们的龙头车间的厂长就是从开平挖过来的（题外话），那么最主要的工艺

是上镀，一般龙头的上镀顺序是：镀硫酸铜→镀镍→镀铬，大家看到的亮亮的龙头，就

是镀铬镀出来的，一定要注意了，这个镀铬很有讲究，镀厚了镀薄了，都会出问题，而

且还要做中性盐雾实验，如果没镀好，不是很容易花就是容易起皮，国标厚度是0.25ц.